近些年，雅典这个以旅游为经济支柱的城市似乎进入了疲惫期，景点缺乏管理，当地人不够友善，旅行者被抢等事件时有发生……让人们在旅行时不免有些忐忑。但旅行的魅力就在于发现城市的另一面，在今日旅游业有些风雨飘摇的雅典背后，我发现了另一座隐秘的遗世小城。
雅典
路人意味深长的建议
清晨6点多，我从朋友的书架上拿下一本Lonely Planet的《希腊》放入背包，走上8℃的慕尼黑街道，前往机场。4个半小时之后，飞机降落在雅典国际机场，窗外炙热的阳光仿佛在说：欢迎来到25℃的地中海，可以把你的外套脱掉了。
从机场到市区，一路上看到很多破破烂烂的房子，完全没办法和中国的发达城市相比。我预订好的青年旅舍在蒙纳斯提拉奇地铁站附近一条深长的巷子里。走出地铁站的瞬间，感觉像是一下子穿越到了印度，杂乱、喧嚣、道路不平，很多小巷的两侧全是杂货铺和商店，其间游走着无数骑摩托车的人。我找了一个戴眼镜的斯文的当地人问路，他劝我最好绕开前面那条路——会有一些看起来很危险的人不怀好意地盯着你。我欣然接受了他的建议，准备从另一条小巷穿过去。临走，他忽然补充了一句：其实那边也差不多，祝你好运。还好，或许因为是在大白天，我顺利找到了旅馆，没遇到什么麻烦，但还是隐隐对这个城市产生了一丝不安。
旧城区
我住的旅馆属于旧城区，附近的老房子破烂不堪，喷满了各式各样、五颜六色的涂鸦，内容主要是讽刺希腊政府的腐败无能。早上和傍晚，旅馆附近的巷子游荡着一些身份不明的人，就是开头那位祝我好运的雅典朋友所说的“危险人物”。每次进出旅馆，我都早早把相机收好放入包里，警惕地快步走过这些“狩猎”区域，直到闪身躲入旅馆才算松一口气。有一次早上出门，一个希腊人走在我前面，可能是感觉到身后有人，猛然回头，警惕地打量着我。在雅典停留的三天，类似的紧张情绪也一直伴随着我。
小杂货店里，一个穿着黑衣、戴着帽子和墨镜的年轻人给我解释他的作品，说他的创意来自日本文字，猫头鹰和猫都是深受雅典人喜爱的动物，猫尾巴上的文字充满了对政府的不满……我想给他和他的涂鸦一起拍张照，他却拒绝了我。在此后的数次街拍中，我从镜头里看到的都是当地人抗拒、警惕的眼神和紧锁的双眉，这在我以往的城市旅行经历里是很少发生的。
在雅典的三天里，我还目睹了两次大规模的抗议游行。宪兵广场的议会大楼外面，荷枪实弹的军队和警察保护着里面西装革履的官员，抗议的人群对着议会大楼怒吼，我能真切地感受到他们的压抑和愤懑。
与之形成鲜明对比的是，雅典的狗和猫都像成了精一般淡定，带着类似于嘲弄的表情看着周围的一切。
3小时走完雅典
我的行程耽误了，还要在雅典这个鬼地方多待两天。如果你去看过罗马的建筑，你一定会觉得这里没劲透了，半天就足够了。”青年旅社的舍友尼克幽怨的神情让我大吃一惊。哪怕是在冬天的阿姆斯特丹失足掉下河，都未必会让一个旅行者得出如此粗糙与不堪的结论。来之前，一个朋友告诉我：雅典真的很赞，一步一景，三天时间都未必欣赏得过来。另一个朋友则说：雅典，是一个没去过必须去、去了之后又觉得其实去不去无所谓的地方。我完全不知道该听取哪个意见，于是干脆自己来找答案。
雅典
尼克的结论不能让我信服，尽管我也赞赏罗马的宏伟。事实上，希腊也曾经附属于罗马帝国，精湛的石头建筑和雕刻技艺，对当时的罗马产生了非常深远的影响。
旅馆的前台拿了一张地图给我， 用彩色笔在上面给我画了一条观光路线。雅典并不大，大部分景点都集中在主城区的宪法广场和卫城周围，步行是很便捷的观光方式。前台告诉我，每天早上9点会有一个免费的步行团，花3小时左右走完大部分景点，如果你走得开心，可以给导游一点小费。当天晚上，我发邮件给这个步行团的组织者，很快收到了回信并约好会面地点。第二天吃早餐的时候，前台疑惑地问我：“梅，你约了9点去观光，怎么还没有出发？”“现在不是才8:30吗？”“不，现在已经9:30了！”我突然意识到自己忘记把手表从德国时间调到希腊时间了。匆忙地给组织者打了电话，幸好他们出发得也比预期晚(在德国绝对不会发生这种情况)，我还是赶上了。
这个步行团除了一个希腊导游，还有4个美国人和一对澳大利亚情侣，加上我一共8个人。步行路线是从蒙纳斯提拉奇广场往卫城山上走，经过山脚的古代罗马市场，然后登上卫城山坡眺望雅典全城和对面的吕卡维多斯山；下山的路上会经过阿迪库斯露天剧场的外围。
在希腊古代遗址中，最有名的当属雅典卫城，希腊语称之为“阿克罗波利斯”，原意为“高丘上的城邦”。雅典卫城位于一座150米高的陡峭的“圣石”山岗上，是为保护女神雅典娜而建的住所，至今已有四千多年历史，现存的重要遗迹除了帕提农神庙，还有山门、雅典娜胜利女神庙以及伊瑞克提翁神殿等。白天卫城满是游客，而夜晚的卫城亮灯后放出光芒，伫立在山上熠熠生辉。顺便提一下，卫城山脚南侧有一片住宅区，地价昂贵，据说以前有位希腊总理因为在此处安置了一座豪宅而被发现经济上有问题，锒铛入狱。
离开卫城之后，我们依次经过了卫城博物馆、宙斯神庙、国家公园、奥林匹克大理石体育场(第一届奥林匹克运动会的举行地)、宪法广场(希腊议会所在地，每天会有卫兵换岗仪式表演)、古迹和现代设施混杂的Ermou商业街、充满土耳其风情与魅力的普拉卡老街区，最后回到蒙纳斯提拉奇 广场。领队走得很快，一路用英语给我们介绍景点背后的历史故事。我记下了这条路线，决定第二天再仔细走一遍。
普拉卡老城区的夜晚变身
走完那3小时之后，我已经完全不相信尼克的结论了。的确，如果只是“走”的话，雅典半天就能走完，但那样只是匆忙完成旅游的“任务”罢了，缺少想象的空间，以及闲庭信步的乐趣和细节。每一处残垣断壁背后，都有传颂了几千年的希腊神话故事，每一个石柱， 都曾经是建筑历史与技艺的巅峰，让人唏嘘人类在历史面前的渺小与伟大。
由于前一次的暴走经历，我对雅典的街道熟悉了很多，不需要地图也能回忆起大致方位。雅典有两个制高点，分别是277米高的吕卡维多斯山和156米高的卫城。吕卡维多斯山下的新城区和卫城下的普拉卡老城区，是我最喜欢的两个街区。前者离议会大楼很近，街道开阔，绿树成荫，属于现代时尚的高档商业居民区，林立着许多奢侈品店和小资的咖啡店。普拉卡则是雅典最悠久的老城区，狭窄的街道弯弯曲曲通往卫城的山坡，这里没有高楼大厦，没有汽车的喧嚣，铺满了青石板，古希腊式、古罗马式以及土耳其式建筑并肩矗立。历史上，雅典曾经附属过罗马帝国，也被土耳其侵占过，因此造就了这种融合的文明。而头顶的卫城似乎几千年来一直低头爱惜地俯视着这颗膝下明珠，沉默不语。
普拉卡聚集了许多餐馆、咖啡店、珠宝店和旅游纪念品店。这两年，经济危机对于希腊旅游业的影响还是很大的，一些纪念品店的老板有点无所事事，自顾自地闲聊。但是入夜后，普拉卡开始完全展示出她的魅力，变得人声鼎沸。空气中飘散着美食的香味，各家餐馆使出浑身解数招揽路过的游客，很多伙计都会讲几句中文，比如：进来看看，进来看看。这里有很多地道的希腊餐厅，散发着橄榄油淡淡的清香，藤编的椅子，蓝色的小桌子，在微暗的灯光下显得那样美妙。点一份希腊沙拉(洋葱、腌制的橄榄、西红柿、黄瓜，配上一片希腊特有的Feta奶酪)、炸鱿鱼、烤羊腿，再来一杯独一无二的希腊饭后酒(白兰地)，就可以度过一个完美的夜晚了。
普拉卡
卫城“珍珠”上的光芒
如果说普拉卡是卫城下的一颗明珠，那么安纳菲欧提卡就是这颗珍珠上的光芒。若不仔细寻找，很容易与大多数游客一样与它擦肩而过。
安纳菲欧提卡神秘地隐蔽在卫城山坡北侧，连旅游攻略的作者都难以具体描述它的准确位置。Lonely Planet提到安纳菲欧提卡时说：只有深度迷路的游客才会幸运地发现这里。我花了两天来寻找它，第一天扫兴而归，第二天，迷失在卫城的山坡上，耗了3个小时之后，终于欣喜若狂地在一个拐弯角处发现了门牌。
那时候我还没有去过圣托里尼，但即便是后来去了圣托里尼，还是认为安纳菲欧提卡的民房有过之而无不及，虽然它们的风格其实完全一致。
谁能想得到，在卫城的千年古迹之下、老旧的普拉卡建筑群中，还隐藏着这样的地中海海岛风情——房子几乎全是白墙蓝窗，被漂亮的三角梅和许多绿色的藤蔓植物所围绕，十多只猫咪散漫地走来走去，有的爬上了屋顶和窗户。
这里是由19世纪来自安纳菲的居民所建。当时的居民主要是建筑工人，为了修筑希腊国王奥托一世的宫殿而来到雅典。20世纪50年代，由于考古需要，部分街区建筑被拆除。到了20世纪70年代，政府开始购买民居。现在安纳菲欧提卡一共只有45幢房屋。
一群老人在屋子外面搭了个露天餐桌，看到我在好奇地拍照，他们热情地邀请我共进晚餐。晚餐有蔬菜沙拉、类似饺子的一种面食、面包以及希腊葡萄酒。老人们中间，只有一位乔治会讲英语，他教我如何用希腊语说干杯。另外一位老人看我对猫很感兴趣，招呼我到房内去看，里面还有一只，他哈哈笑着，同时指着屋外的另外一位老人，意思是说：你看，像不像他？
老人们很开心有一个中国人能加入他们的晚餐，并且帮他们拍照。他们甚至假装嫉妒地抱怨说，其中一位老人的出镜率太高了。就这样，我们边喝酒边看着对面吕卡维多斯山上的金黄色光芒逐渐暗淡，一盏盏灯光开始亮起。乔治问我能不能以后再来的时候把照片带给他们看看，或者寄给他们，我欣然答应。因为没有电脑，也没有Email，乔治给我写下了这里的地址和他的电话号码，而我小心翼翼地在拍照时不遗漏任何一位老人，以免他在收到照片时感到失落。
邻居们走过时，都会热情地和老人们打招呼。后来，一对阿根廷情侣和一个骑山地车的雅典小伙子也加入了我们的晚餐聚会。这是我在雅典唯一一段能够完全放松警惕的时光。
一起下山的时候，雅典小伙子问我：你喜欢希腊吗？我想了一下，说：是的，我喜欢这里，让人印象深刻。我也喜欢所有在我镜头里留下笑容的人。也许有一天，我会再来的。
最后，我很希望尼克也能够看到这段文字。
