我们的车行驶在北爱尔兰的公路上，左边是交错出现的悬崖和峡谷，时而相连时而重叠，地貌十分奇特，天地间充斥着橘黄色的阳光；右边是闪着金光的海平面，好像是苏格兰海岸边的一块彩绘玻璃，渲染出一片既深邃又亲近的幻觉，一切仿佛触手可及，又好像永远到不了……
饕餮之船泰坦尼克号的餐单
下午我们在市区骑车游览，路过麦当劳（人们戏称它是美国大使馆）和克列夫顿街公墓。传说从前公墓里经常有盗墓贼出没，在维多利亚时代，有一种职业叫“复活者”，他们把刚入土的尸体从墓地里盗挖出来，然后送到爱丁堡的医学院，会获得不菲的报酬。人们对该行业的道德评判陷入两难，天秤在现代医学的贡献和逝者家属的伤害之间摇摆，就如同泰坦尼克号沉没的那个夜晚，救生艇该让谁先上一样。
就这样度过了没有泰坦尼克号标签的一天，我已经饿得能吃下一头牛了。导游带我去“商人之家The Merchant）”用餐，它位于曾经的大教堂地区，靠近阿尔斯特河岸，现在成了一家高级酒店。就在我们准备为“没有泰坦尼克号的一天”庆祝时，餐厅服务生递给我们一份名为“泰坦尼克号最后晚餐”的菜单，亮点是可以在“船长桌”上享用。我还来不及眨眼，水煮三文鱼配薄酱和黄瓜、嫩里脊肉、里昂式炒鸡肉、羊羔肉配薄荷酱、烤鸭配苹果酱、菲力牛排配土豆、罗马式潘趣酒等诱人的名字就成功地劫持了视线。看来资料所言不虚，当年泰坦尼克号的乘客像蝗虫一样能吃，每天能消耗掉相当于自身体重的食物。当时船上有75000 磅鲜肉、11000 磅鱼、40 吨土豆、1750 磅冰激凌、1 吨咖啡、 足够制作60000 条面包的面粉、35000 只新鲜鸡蛋和10000 磅糖。除此之外，还有1500 瓶上等葡萄酒。这一切，都仅为船上2223 名乘客和船员为期五天的航程而准备。
饱餐之后，我们决定去喝点睡前饮料，于是向欧野音乐中心（Oh Yeah MusicCentre）走去。这里是初出茅庐的乐手们的福地，晚间有现场乐队演奏，以罗马式潘趣酒迎客。没错，这种鸡尾酒就出现在泰坦尼克号的餐单中！在贝尔法斯特不可能逃开这艘大船，所有抵制都是徒劳。酒吧伙计和我们分享了潘趣酒的调配法：20 毫升白索维农葡萄酒、10 毫升哈瓦那朗姆酒、35 毫升新鲜橙汁、15 毫升柠檬汁、10 毫升蔗糖浆，最后淋上香槟。我不得不说，我真是爱死它了！
畅游海天人造索桥与天然石道
清晨，清澈的阳光洒向大地，弗吉尼亚提议沿着海岸线走走。下一站就是堤岸沿海峡谷（Causeway Coastal Route），距离那座拥有两个名字的城市——德里（Derry，天主教徒的称呼）或者伦敦德里（Londonderry，新教徒的称呼）120英里。她的两个朋友辛西娅和迪德里克·约翰克（Didrik Johnck）也加入了我们的队伍。辛西娅是那种所谓成就过高的次子，她已经徒步走过地球上最偏远的地方，还是一位超级妈妈，在设计界也很有话语权。约翰克是家里的长子，曾经攀登过珠穆朗玛峰并获得过摄影奖；同时，他一直在搜寻最好的爱尔兰咖啡。
沐浴在倾泻而下的阳光中，我们顺着公路开始了海岸线之旅。一边是清风吹弯了海边的盐草，吹皱了的大西洋海水。另一边是碧绿的山坡，装点着肥圆的绵羊和小德克斯特牛。沿山坡而上，漫山遍野都是石南和野花，一直延伸到冰封的圆形山谷。
在前往安特里姆郡（Antrim）海岸的半路上，我们在康洛赫村（Carnlough）小憩了一会，只见村庄港口有白色和蓝色的小船起起伏伏。现在正值雨季，但老天爷对这一点浑然不知，太阳还在释放着光和热。于是我推开野餐桌，闭上眼睛，准备享受几分钟神游天外的时光。但弗吉尼亚却把我拉回了现实，我们回到车上，向海岸再次进发。当汽车启动的时候，弗吉尼亚指着路边的伦敦德里亚姆斯旅馆Londonderry Arms Hotel）给我看，说丘吉尔曾经来过这家破旧的小旅馆，因为1921 年时他曾祖母将这份产业传给了他，但是作为贵族之后，丘吉尔从小生长在英格兰牛津区的豪宅中，北爱尔兰的小旅店实在不是他财产中值得注意的一笔。
1934 年，他就出售了这处房产。黄昏时分，我们越过了一丛苏格兰松林，停在了卡申登（Cushendun），终于找到了一些不是世界上之最的东西—— 玛丽· 麦克布莱德酒吧（MaryMcBride's），据说是爱尔兰最小的，一小杯香浓的爱尔兰咖啡，我至今还对这种小杯咖啡爱不释手。
海的味道似乎蔓延在每个角落，风和海的对话听得一清二楚。卡里克索桥（Carrick-A-Rede） 像一个轻飘飘的篮子，连接着大陆和卡里克岛。当地渔夫在这里捕捞三文鱼已有300年的历史，如今三文鱼的储量已经下降，好在旅游业弥补了经济收益——每年有25 万各国游客来到索桥，走上100 英尺的高空，体验在岩石和海浪的飞沫上摇摇欲坠的刺激感。
为了证明我们仍处于坚实的大地之母的怀抱，巨人石道（Giant's Causeway）成为当天行程的最后一站。石道由一根根多边形的石柱密集排列而成，大约有3.7万根，远远地从峭壁伸入海中。这种奇观是五千万年前火山熔岩流与冰冷海水相激而形成的，整齐如人工雕凿，其实全为纯天然。当地传说，石道由巨人修建。传说爱尔兰巨人芬·麦库（Fin McCool）和苏格兰巨人本南多那（Benandonner）相约一比高下，芬开始在两地间修筑石道，芬的妻子足智多谋，担心两败俱伤，便骗本南多那说，正在石道上休憩的芬其实是爱尔兰的婴儿，成年的芬要大得多。本南多那闻听此言后大惊失色，转身逃回苏格兰，为了不让芬追上来，他边逃边破坏石道，所以今天的石道入海不久就断了。
午后，随着时间的推移，周遭变得越来越喧嚣，风猛烈地冲击着海岸线，悬在低空的太阳清晰可见。我找到一个有遮蔽的六边形玄武岩柱宝座，全身舒展地躺下来，让视野和地平线形成一个舒服的角度。海鸥在海面上飞翔，发出动听的叫声，暖风拂面，大海一片寂静，我闭上眼睛睡着了，梦里出现了巨大的婴儿。当我醒来的时候，太阳正在海天的间隙释放最后一丝余晖。我振作精神一路小跑上了山坡，弗吉尼亚满脸惊恐地看着我的脸，叫道：“天哪，你居然在北爱尔兰被太阳灼伤了！”
亦真亦幻 那些有故事的城堡
第二天早晨，我们吃了火腿、土豆和面包后，徒步来到了伦敦德里。早先这里叫“处女城”（Maiden City），因为它的城墙抗住了17 世纪末一次漫长的围城战役。德里是北爱尔兰第二大城市，仅次于贝尔法斯特，它也是一位充满传奇色彩的“次子”，比如拥有世界上最古老的百货商场奥斯汀斯（Austins）。弗吉尼亚还声称第一封电子邮件是从德里的一门大炮中发出的。她的朋友迈克尔·库伯是当地的一名导游，为了给这个传说提供佐证，将我们带到圣科勒姆教堂（St. Columb's Cathedral）， 介绍这个重达270 磅的铁球炮弹。炮弹中间有个凹槽，当年城中因为信仰而爆发内战时，詹姆斯二世把劝降书塞进炮弹上的小洞里，然后用火炮将其打到河岸对面的城中——得到的答复是“决不投降”，这句话从此成为新教徒们的宣言。
在戴尔蒙多咖啡店（Café Del Mondo）我们品尝了松饼和近乎完美的爱尔兰咖啡后，来到福伊尔河（River Foyle），坐上一艘蓝色小船，用力呼吸清新的空气。小船荡漾到天才设计与简洁外表相融合的和平桥下，这座桥象征了天主教和新教携手共进，双方开放了各自的河岸。船长将音响的音量调高，原来是恩雅（Enya）演唱的《远航吧， 远航》（Sail AwaySail Away)。弓箭般的船体乘风破浪，在发动机的轰鸣中，歌声与泰坦尼克号上最后演奏的灾难之音《更近我主》（Nearer My God to Thee）越听越像。我轻拍船长的肩头，请他把船程缩短。
晚间，我们在山毛榉乡村旅馆（BeechCountry House Hotel）下榻。这里曾是二战时美国海军的营地，如今已成为达官显贵的聚集中心，长廊上的名人照片就是最好的证明：克林顿夫妇、汤米·希尔费格、山姆·夏普德、爱德华·肯尼迪等都曾在这里逗留过。在旅馆的酒吧里，我们被告知好莱坞男星伊桑·霍克和史蒂芬·雷刚刚离开。我没有名人那样的大幅照片，甚至连多余的护照照片都没有，顿时觉得有些不甘，但这里的住宿环境和酒吧伙计不容置疑地保证，会将所有人视为上宾，已然让我十分高兴了。
当我们迎来第二天的阳光时，也是时候返回贝尔法斯特了。我们准备倒回一点，去看看来时错过的一处风景——十七世纪邓路斯城堡（Dunluce Castle）。一排无遮无掩的城垛和塔楼在花岗岩石堆砌起来的海角边摇摇欲坠。周围的草像被刀刃切割过一般整齐，景色美不胜收。弗吉尼亚说，1639 年一场风暴把城堡的厨房卷进海里，厨子和晚餐都未能幸免，于是世界上第一单外卖诞生了。
大风不断从城堡废墟上刮过，如鬼哭般的风声，弗吉尼亚说这是梅芙·罗伊（Maeve Roe）的灵魂。梅芙是国王麦克奎兰（Lord McQuillan） 的独生女，因为在婚姻大事上拒绝听从父命，被国王监禁在塔楼中。她和爱人雷金纳德·欧卡汉打算划船逃回大陆，但是一场暴风雨让这对不幸的恋人葬身海底。据说她的灵魂依然住在塔楼中，在风中不断呼喊着情人的名字。
汽车一路向南，转过一个弯道后，眼前是斯里夫·唐纳德温泉度假中心（SlieveDonard Resort and Spa），建筑屹立于壮阔的爱尔兰海边，仿佛陆地版的泰坦尼克号。度假中心于1898 年开门迎客，比泰坦尼克号沉没早了14 年。与泰坦尼克号如出一辙的是，度假中心的建筑和内装水准都都达到顶峰。它有自己的面包房、菜园、洗衣房和发电厂。卧室用18 世纪的齐本德尔式家具，波斯地毯和壁炉精心装点，还同泰坦尼克号一样设有土耳其浴室。不同的是，自从开业至今的100 年中，它都保持在最佳状态。
弗吉尼亚说她还是个小女孩时就来过这里，满怀敬畏地走在深邃的大厅中。她的父母负担不起宾馆的住宿费，只能住在旁边的小旅馆里，然后到宾馆来喝下午茶。弗吉尼亚曾对星星许愿说总有一天要住进来，现在这一切都实现了。但是这座大宫殿并不适合年轻人，当我们坐在酒店的橡树餐厅（Oak Restaurant）用餐时，发现身边全是六七十岁的老头老太。
黄昏降临，我们踏上了去机场的路。东边海天的界限已经模糊，窗外飘着绵绵细雨。弗吉尼亚像是暴风雨中的船长，一边灵活地转动方向盘，一边问我究竟为什么来北爱尔兰。
我终于坦白：“我就是家里的次子，怎么能不来这里看看呢？”
文、摄影_Richard Bang 翻译_ 行家 来源：行家
