山西芮城访古：吴带当风 梦回盛唐

初到贵境，我在芮城县广场漫步，东张西望，楼群表面密集花哨的是见惯的广告招贴，再往上是见惯的城市天际线。突然，街巷楼缝中似乎晃过一枚古塔，停下，倒退两步，定格——果然，楼宇罅隙间一幢卓而不群的高耸，在城市边缘鹤立。

浴火重生的窣堵波

芮城之行，最初是为了寻访五龙庙(又名广仁王庙)，它是古建筑爱好者坊间流传的中国仅存四座唐代砖木结构之一。我一直把五龙庙当做一个传奇，一是它需要仰望的高古，二是它的默默无闻。当然，既然来到芮城，永乐宫才是古代艺术的圣殿，是即行芮城，不可不往之处。永乐宫壁画，举世闻名，是芮城人的骄傲，也是中国绘画史的骄傲。 

但我在芮城街头，自楼宇罅隙间看到的那座古塔，却是我的行前预习芮城“功课”之外的发现。循着好奇，趋近去看，在城北发现一座寺庙，山门上有“寿圣寺”匾额，寺庙建筑却是散发着新鲜油漆味的现代仿清古建筑。由大门进去，少见地不收门票。径直穿过寺庙院落，找到那座古塔，就近瞻仰：虽是一幢考古修复过的砖塔，但修旧如旧，嵬峨雄壮，气宇不凡。塔高约十三层，底三层塔檐用石斗拱作装饰，其他则是叠涩檐，塔身微微向东倾斜，檐角挂铁铎，风过，众铎铮铮，谈古论今。塔门被锁，内壁上隐隐有古代壁画题字的痕迹。 

按此塔叠涩出檐，是唐代风行的风格，至宋元而渐式微，现存的叠涩檐砖塔比如 西安 的大雁塔和小雁塔，俱是举世闻名的大唐遗筑。去读塔前的碑文，方知此塔名为“寿圣寺舍利塔”，建于北宋年间，其近千年的经历跌宕起伏，往世今生，令人感叹不已：

此塔址在不能详考的上古年代就有寺庙，后沦为废墟。到了宋代“有古寺遗基，久混于畎亩间”，乡民发现此地常有灵异的光芒，好事者发掘“乃得舍利一器”，于是在原地建塔一座，复供舍利。大约在北宋元丰年间，以此塔为中心，建成了寺院。最初寺院因塔而得名“塔寺”，后来宋神宗敕赐芮城塔寺匾额为“寿圣寺”。寿圣寺和舍利塔从北宋经辽、金、元、明、清到民国，始终存在，后来寺院被 日本 侵略军占据并捣毁，只余下舍利塔，原塔中壁画，又被乡痞无赖勾结文物盗贼撬下偷走。原塔身多裂缝，由地震而产生，又因另一次地震而合拢，共经十三次地震，塔身严重扭曲倾斜，颤颤危危，却始终没有坍毁，可谓历经兵燹战乱，沐风栉雨，百孔千疮，而孑然挺立。

公元2009年，圣寿寺舍利塔修复成功，即是我现在所见的这座古塔。 

永乐宫的大元建筑

芮城县中心有两条相交的街道，一条叫做洞宾街，一条叫做永乐路。洞宾，自然是指八仙中的纯阳真人吕洞宾。据考，吕洞宾确有其人，在他成仙之前，祖藉即在芮城永乐镇。纯阳真人后来被尊为道教全真派的祖师之一。宋末元初，出于全真教丘处机道长的光大，大元帝国崇尚道教，全真教弟子在朝庭的支持下，于洞宾祖师的藉贯，黄河北岸的永乐镇兴建永乐宫，其建设陆陆续续花了110年时间，几乎比元朝入主中原的时间还长。永乐宫是道教三大祖庭之一，是现存元代建筑的典范，但仅仅做为古建文物来理解永乐宫可就买椟还珠了，实际上永乐宫闻名于世的是宫殿中的壁画，这些壁画，其艺术价值之高，不仅在中国，甚至在世界艺术史上，也占有一席之地。人们将永乐宫壁画与敦煌壁画相提并论。 

永乐宫原本位于黄河北岸，1957年，三门峡水库在争议中建成，当时计算的水库淹没区也包括永乐宫在内。出于保护国宝的决心，政府决定搬迁永乐宫，无数文物专家和建筑专家呕心沥血，动用无数人力物力，从前期计划到最终搬迁完成费时八年，永乐宫遂整体移建至20公里外的芮城县城北，这一次搬迁，后来成为文物搬迁的一个成功案例。虽然现在已证明，三门峡水库淹没区的设计和计算是个历史错误，今天的黄河水位，根本没有淹到永乐镇。但无论如何，我们不得不面对现实，毕竟永乐宫的部分建筑和全部壁画，都保存下来了。 

壁画、古建、搬迁成为永乐宫传奇的三个关键词。

洞宾街和永乐路相交于芮城县中心广场，沿着永乐路北行，大约二、三公里，即到永乐宫。和中国绝大多数宫殿庙宇建筑群一样，永乐宫的建筑群也是传统的中轴线布局，由山门进入，中轴线上龙虎殿、三清殿、纯阳殿、重阳殿依次进深排列，隔成四进大院，左右两边不设配殿。第一进大院两侧走廊，是陈列古碑的碑廊。试着去辨读，不禁莞然。 

大凡古碑上的字都是文言古气的，看了几通可能是元代的石碑，被人拓得漆黑，文中措辞用古代白话，诸如“令旨无体例的勾当休做者”(浓郁的元杂曲味道呢)；“令旨俺的兔儿年三月初三日”(这是落款日期，兔年，古人一般会写作卯年吧，这么严肃的古碑竟用了口语化的“俺”以及儿化音)。还有另一块碑落款日期是“猴儿年”的。“兔儿年”、“猴儿年”，现在读起来，是不是在卖萌啊。一笑。还有一块碑能清楚辨出落款署名：女娘子孛鲁罕阿黑答赤蒙古征行千户。一边读一边想：八百年前的这位蒙古女娘子会是什么样子的呢？

明清时代的宫殿式古建最是常见，特别是在北京，多得人们都已审美疲劳。之所以此时龙虎殿让我眼睛一亮，是那些壮大古朴的斗拱昂翘在幽深的檐角沉稳地构架着屋顶，横、垂、斜、欹，复杂的构件，似无序，却又极其规律，即雄壮美观，同时给人强烈的安全感。全不似明清时建筑，斗拱花哨而基本失去了实用性。在我粗浅的中国古建知识里，斗拱是中国古代工匠独有的发明，到唐时，斗拱技术的应用发展到最高水平，布局疏朗壮阔而大气，实用的同时也造成建筑雄壮的美感；至宋元，斗拱在实用性之外，也渐渐用来做装饰，永乐宫的建筑群，典型的元代建筑，即有实用的斗拱，也有很多用来装饰的斗拱，往往在檐下密集排列，仿佛仪仗，三清殿内，有一个斗拱藻井，层层叠叠，全是斗拱，最小的筷子般粗细；而到了明清，斗拱的装饰作用已多于实用，晚清时的建筑，斗拱更多是华而不实，流于俗丽。 

吴家样的飘逸

如果说龙虎殿以建筑令我眼睛一亮，神清气爽，那么当我进入三清殿后，视觉在幽暗中渐渐适应了光线，目之所及，幽暗中的辉煌呈现，令我哑不能语。虽然已有心理准备，那宏大的画壁仍然让我惊呆了。

三清殿是永乐宫的主殿，殿内的壁画《朝元图》是永乐宫壁画的精髓。虽然早已在画册、网络中见识过《朝元图》的各种局部细节，但如同观看足球赛事，再好的现场直播，再大的电视屏幕，所带来的激动也无法同亲临赛场亲眼所见亲身体会的气氛相比——想一想，被三百位色彩斑斓的神仙包围着是一种什么感觉？ 

《朝元图》的内容是各路“天神”朝觐道教主神元始天尊的场面。图绘于三清殿三面墙壁内和殿中央神龛两壁外，近300个天神个个两三米高，熙熙攘攘，佩玉琼琚，华服彩裾，衣袂飘飘。"霓为衣兮风为马，云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮列如麻。“李白描绘梦见仙人列班，也就是这样的吧！画中这些两三米高的神仙，神态表情各异其殊，帝君者，肃穆庄严；至人、真人、神王，仙风道骨；元帅、力士，悍勇威武，金童玉女，婉如清扬。他们有的对话，有的倾听，有的顾盼，有的沉思。正所谓“面面俱到”。 

西方古典人物绘像喜欢描绘身体美，而中国古典人物绘像则喜欢描绘服饰美，到唐代吴道子笔下达到颠峰，吴道子因而被称为画圣，他的画法被称为“吴家样”而传承，后人以“吴带当风”来形容这种画法笔下的服饰美。我以为《朝元图》正是吴家样的精髓，那些飘带，那些华服的皱折，那些须发，无风而动，高超的画技令人叹为观止。

移步端详大殿中央神龛东面外墙的画壁，正当时有导游带了两位游客来讲解：这是南极长生大帝及诸仙人和真人画像，主要人物南极长生大帝身高约三米，你们看他帽子(冠冕)上飘下一条飘带，长及地面，微微飘扬，据文物专家的观察，勾画这飘带的三米多长的线条，中间没有连接点，没有停顿，一气呵成，一笔贯通……这要精湛到什么程度？神一般的技艺绘出的天神。那根三米多长的飘带就垂在我面前，轻盈得仿佛呵口气它就会皱起来，我甚至都不敢出大气呼吸。
 

三清殿后面，有纯阳殿，是奉供吕洞宾的大殿，殿内三壁的壁画类似佛教壁画中的经变画、本生图。是吕洞宾从出生到得道成仙的连环故事画，画中人物较小，年代损伤得也相对严重，隔着隔栏，图画内容和文字不太看得清。但纯阳殿内对扇后壁的“钟、吕谈道图”，则极为珍贵，汉钟离循循善诱，吕洞宾若有所思，人物描写栩栩如生，情景交融，相得宜彰。

纯阳殿后面，则是重阳殿，乃是奉供全真教的创始人王重阳和他七位弟子——全真七子——的大殿。壁画则是王重阳和全真七子的事迹连环画。大殿的中央，有他们八位的塑像，为现代泥塑，技法庸俗，乏善可陈。像前有牌位，标注他们的名号。

有一群青年游客嬉笑着进来，其中一位女孩突然站住，惊奇地叫道：“孙不二！哈哈，孙不二，这个名字真二呀。”我惊奇地看了她一眼，正好我的参观结束，出门走了。

真好奇，就算是年青人，就算是不了解全真教的历史，也应该看过《射雕英雄传》吧，就算没看过小说，也该看过电视剧吧？

永乐宫各大殿内光线幽暗，禁止拍照，是出于文物保护的缘故，古壁画的色彩怕强光照射，这我能理解，但我不能理解如果照相机不开闪光灯，对壁画会有什么影响？许多重要博物馆并不反对拍照，只是严禁闪光灯。 

盛唐的脚注

五龙庙在永乐宫北偏西，二公里外。这是一次真正的寻访之旅，向北的公路在龙泉村外突然右拐东去，路旁有2路公交车的站牌。讯问乡民，沿乡间土路左拐向西进入龙泉村。柿树叶子已落尽，满树灿果，田亩大多已收获，一些地里还种着药用菊花，中条山在北边苍茫横亘。再问路，折向北，穿过龙泉村进入中龙泉村。村北沿突然高起一丈，是中条山与平原的分野，高地下即是村庄人家，高地上只有两座古老的小屋子，被一圈破围墙圈住。我问一位劳作的村民：“这就是广仁王庙吗？”他用嘴朝高台上一噜：“就是！”再不理会我，任我攀上高地，走进古老的院落。 

五龙庙又称广仁王庙，实际上是一所小小的道观。院中仅有小小的单檐歇山顶主殿一座，对面则是个戏台。广仁王，可能是某位龙王爷的名字，乡村野祭，漫不可考。据说有五眼泉水溢出，所以又叫五龙庙，但我围着小庙转了一圈，哪里有泉水，恐怕早已涸了。

单从外形上看，似乎残破的戏台比主殿更加年代久远。但实际上戏台是清代所建，而五龙庙主殿，却是唐代的遗筑。 

砖木结构的古代建筑，如果被证明是唐代的，那就是给它戴上了个光环。因为唐代的砖木结构建筑，经多年的探访考察，目前世上仅存四座。这个小小的五龙庙，正是其中之一。主殿前空地上“全国重点文物保护单位”的石碑是2001年才立上的。之所以五龙庙主殿看起来比它前面的戏台要新，是因为这座可怜的唐构在1958年遭受了破坏式保护，当地工匠土法上马，用新砖砌墙，直到1983年它还是中龙泉村小学的教室。幸好它的主要结构还没被破坏，有明显的唐代建筑风格。在五龙庙正殿墙上嵌有唐碑两通。一为《广仁王龙泉记》，唐宪宗元和三年(808年)所立，可能广仁王庙之名，也来源以此。此碑记载了县令于公凿引龙泉之水灌溉农田的事迹；另一碑为《龙泉记》，唐文宗大和六年(832年)所立，记载了扩建修葺五龙庙始末。 

虽然无人管理，但主殿大门紧锁，无法进入，从窗缝看进去，屋里空空荡荡，光线昏暗，看不太清细节，有一块芮城县博物馆制作的五龙庙介绍牌，书法很不错。另有一块五龙庙文物管理所的单位木牌，在墙角布满灰尘。

返程路上，回头透过灿烂的柿子树再看一眼高台上的五龙庙，它被它前面的清代戏台遮掉了一半。背景则是苍茫高大的中条山脉，它小得就像一篇巨作的脚注，被时间的蠹鱼蛀伤了。(文字作者：空游无依)